白点病の治療方法
白点病
白点病とは、一般的には良く知られている様に、
白点虫と言われる原虫が魚の皮膚に付き、
それが白い点に見える事から「白点病」と言う名前が付いてます。
海水魚と淡水魚では白点原虫では違うと言う事も知られています。
白点原虫の成長過程
白点が人間の目に見える時点で、
それは魚に寄生した親虫が見えています。
そこから魚の栄養を吸収して子虫を産みます。
子虫が水中を漂い再び魚に寄生する。
これの繰り返しです。
原因
誰しもが白点原虫を水槽内に入れる訳でもないのに、
発生するのは、なぜかよく分かりませんが、
白点原虫は随時水槽内にあるものだと考えています。
その中でも水温の変化や、混泳によるストレスなどで
免疫力が落ち発生すると思います。
治療法
薬浴（海水・淡水可）
白点病が出て、薬浴しても魚に付いている親虫には効かず、
水中を漂っている子虫に効果を発揮します。
薬それぞれの規定量を守り、
完全に魚から白点が無くなっても、
１週間程度は薬浴を続けます。
これは、子虫を完全に除去するためです。
活性炭など薬を吸着する物は、
濾過器から出して下さい。
薬浴の際は、無脊椎、水草などにどの程度影響があるか
ショップと良く相談して下さい。
塩水浴（淡水のみ可）
飼育水の塩分濃度を上昇させ、
浸透圧に変化を与える事で治療する方法ですが、
かなりの塩分濃度を上げないと効果が出にくいのと、
効果としては弱いです。
淡水浴（海水のみ可）
塩水浴とは逆に塩分濃度を急激に落とす事によって、
白点原虫を退治する方法ですが、
完全に淡水にするのか、
ある程度の海水を混ぜている状態にするのかは、
病魚の状態を見て判断しますが、
これを行う時に魚に傷をいかないように注意する必要があります。
淡水浴の時間も魚の様子をみながら判断します。
換水（海水のみ可）
物理的に白点原虫の子虫を排除する方法で、
換水をする度に漂う、
子虫を飼育水と共に捨ててしまう。
理論的には淡水でも可能と思われるのですが、
実際試した事はありません。
PHの事もあり淡水では実施しにくいです。
合併症
白点病だけで死に至る事もありますが、
もっとも怖いのが合併症です。
白点が付いている部分は魚にとっても違和感があるので、
その部分を擦り付けます。
人間と違い白点部分を手で擦り付ける事は出来ず、
体全体を擦り付けます。
これにより傷つき、傷口から別の菌が入り、
体力の落ちている魚を一段と痛めます。
抗菌剤も併用して白点病の治療にあたるのが良いです。
温度
一般的に白点病の時には水温を上げると言われますが、
これは親虫の成長を早め、
子虫を産ませる事によって薬浴などの効果を早めるためです。
水温を上げると魚の代謝もあげ、
体力を奪う事にもなるので、
しっかり餌を与える必要があります。
魚だけを飼育している環境であれば、
２８〜３０度くらいまで水温を上げるのが一般的です。
上記の内容は一般論で、
治療には専門店でよく相談してから行って下さい。
Blogリンク集
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カテゴリー別の目次
○岐阜県世界淡水水族園館←淡水専用の水族館です
○八景島シーパラダイス←アクアリウムでおなじみの魚がいっぱいです。
○新江ノ島水族館←フィギュアでも有名な水族館
白点病とは、一般的には良く知られている様に、
白点虫と言われる原虫が魚の皮膚に付き、
それが白い点に見える事から「白点病」と言う名前が付いてます。
海水魚と淡水魚では白点原虫では違うと言う事も知られています。
白点原虫の成長過程
白点が人間の目に見える時点で、
それは魚に寄生した親虫が見えています。
そこから魚の栄養を吸収して子虫を産みます。
子虫が水中を漂い再び魚に寄生する。
これの繰り返しです。
原因
誰しもが白点原虫を水槽内に入れる訳でもないのに、
発生するのは、なぜかよく分かりませんが、
白点原虫は随時水槽内にあるものだと考えています。
その中でも水温の変化や、混泳によるストレスなどで
免疫力が落ち発生すると思います。
治療法
薬浴（海水・淡水可）
白点病が出て、薬浴しても魚に付いている親虫には効かず、
水中を漂っている子虫に効果を発揮します。
薬それぞれの規定量を守り、
完全に魚から白点が無くなっても、
１週間程度は薬浴を続けます。
これは、子虫を完全に除去するためです。
活性炭など薬を吸着する物は、
濾過器から出して下さい。
薬浴の際は、無脊椎、水草などにどの程度影響があるか
ショップと良く相談して下さい。
塩水浴（淡水のみ可）
飼育水の塩分濃度を上昇させ、
浸透圧に変化を与える事で治療する方法ですが、
かなりの塩分濃度を上げないと効果が出にくいのと、
効果としては弱いです。
淡水浴（海水のみ可）
塩水浴とは逆に塩分濃度を急激に落とす事によって、
白点原虫を退治する方法ですが、
完全に淡水にするのか、
ある程度の海水を混ぜている状態にするのかは、
病魚の状態を見て判断しますが、
これを行う時に魚に傷をいかないように注意する必要があります。
淡水浴の時間も魚の様子をみながら判断します。
換水（海水のみ可）
物理的に白点原虫の子虫を排除する方法で、
換水をする度に漂う、
子虫を飼育水と共に捨ててしまう。
理論的には淡水でも可能と思われるのですが、
実際試した事はありません。
PHの事もあり淡水では実施しにくいです。
合併症
白点病だけで死に至る事もありますが、
もっとも怖いのが合併症です。
白点が付いている部分は魚にとっても違和感があるので、
その部分を擦り付けます。
人間と違い白点部分を手で擦り付ける事は出来ず、
体全体を擦り付けます。
これにより傷つき、傷口から別の菌が入り、
体力の落ちている魚を一段と痛めます。
抗菌剤も併用して白点病の治療にあたるのが良いです。
温度
一般的に白点病の時には水温を上げると言われますが、
これは親虫の成長を早め、
子虫を産ませる事によって薬浴などの効果を早めるためです。
水温を上げると魚の代謝もあげ、
体力を奪う事にもなるので、
しっかり餌を与える必要があります。
魚だけを飼育している環境であれば、
２８〜３０度くらいまで水温を上げるのが一般的です。
上記の内容は一般論で、
治療には専門店でよく相談してから行って下さい。
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魚の撮影
Blogのコメント欄で、
ご質問頂いた魚の撮影に関して、
記事にしますと返信したのに、
なかなか記事に出来ずにいました。
遅くなりましたが、
僕の撮影方法の紹介です。
始めに前置きしておきますが、
カメラに関してはまったくの素人です。
あくまで、
「へぇ〜そんな風に撮ってるんだ」
ぐらいでよろしくお願いします。
使用しているカメラはNikonのD４０です。
そしてレンズは
Micro-NIKKOR 55m
基本的には、この組み合わせでBlogの写真は撮っています。
モードはマニュアルを使い。
F値を２.８付近で設定して、
ホワイトバランスは、その都度調整します。
ISOは２００に設定しています。
シャッタースピードは３０付近が多いですね。
mm単位の物を撮る時は、
中間レンズも使用します。
使用しているマクロレンズは気に入ってるんですが、
唯一の難点はピントがマニュアル以外は使えない。
毎回、自分でピントを合わせないといけないのが、
たまに面倒くさいです。
このBlogを見て頂いている方は
「何か飼育してますか？？」
と言う事でアンケート実施中！！
詳しくはこちらから
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カテゴリー別の目次
○モナコ＋ナチュラル サンゴ飼育水槽←高さ２０cmのサンゴ水槽
○オーバーフロー 海水魚飼育水槽←ヤッコの飼育に挑戦、そして失敗
○イバラタツ←イバラタツの飼育日記ですよ〜〜。
○熱帯魚水槽←６０cm水槽のんびり水槽
○６０×４５アクアテラリウム←楽ちんテラリウム
○濾過やコケ対策←濾過、コケ対策、病気の事など色々
ご質問頂いた魚の撮影に関して、
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なかなか記事に出来ずにいました。
遅くなりましたが、
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始めに前置きしておきますが、
カメラに関してはまったくの素人です。
あくまで、
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使用しているカメラはNikonのD４０です。
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基本的には、この組み合わせでBlogの写真は撮っています。
モードはマニュアルを使い。
F値を２.８付近で設定して、
ホワイトバランスは、その都度調整します。
ISOは２００に設定しています。
シャッタースピードは３０付近が多いですね。
mm単位の物を撮る時は、
中間レンズも使用します。
使用しているマクロレンズは気に入ってるんですが、
唯一の難点はピントがマニュアル以外は使えない。
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濾過やコケ対策 目次
濾過やコケ対策の目次 〜２月２０日
○初めて熱帯魚を飼う水槽の濾過システム。 生物濾過編
○初めて熱帯魚を飼う水槽の濾過システム。 生物濾過編その２
○なんでコケが水槽に生えるのか？？？ コケ対策第一回
○なんでコケが水槽に生えるのか？？？ コケ対策第二回
○上部濾過？外部濾過？
○水草の育て方
○水換えはなぜするんでしょうか？
○金魚掬い金魚の飼い方。
○クーラーの選び方。
○ヒーターは・・・。
○コケの原因 リン酸その１
○コケの原因 リン酸その２
○ヒーターの選び方
○水槽の交換球の選び方 （水草育成編）
○サンゴの白化を考える。
○硝化細菌
○病魚の見つけ方
○アマモの育成方法
○ナチュラルシステムについて第１回
○ナチュラルシステムについて第２回
○ナチュラルシステムについて第３回
○海水魚飼育を始めるのに必要な器具は？
○海水魚飼育を始めるのに必要な器具は？ その２
○海水魚飼育を始めるのに必要な器具は？ その3
○イソギンチャクの水合わせ
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○初めて熱帯魚を飼う水槽の濾過システム。 生物濾過編
○初めて熱帯魚を飼う水槽の濾過システム。 生物濾過編その２
○なんでコケが水槽に生えるのか？？？ コケ対策第一回
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○海水魚飼育を始めるのに必要な器具は？ その3
○イソギンチャクの水合わせ
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クマノミの仲間を飼育していると、
やはり見たくなるのは、
イソギンチャクとの共生ですね。
では、イソギンチャクを購入して帰って来た時には、
水合わせが必要です。
この水合わせは、
生体によって行う方法が変わりますが、
イソギンチャクは、
かなり慎重に行わなければいけません。
（写真はシライトイソギンチャク）
まず購入して来たイソギンチャクを袋ごと水槽に浮かべます。
それは、魚を入れる時と同じですね。
時間は状況によって変わりますが、
１５分〜３０分程度です。
その後、イソギンチャクをバケツなどに水ごと入れ。
そこにエアーチューブなどを使って、
慎重に水槽の水を入れていきます。
もって帰って来た水の３〜５倍程度の水が、
バケツに入るまで行います。
この時に、水槽の水が減るのでバケツの水を水槽に戻しながら行います。
店では１時間ほどかけてこの水合わせを行いますが、
バケツから水が溢れて、
部屋を海水まみれにしない様に気をつけてくださいね。
そしてイソギンチャクは触手に毒をもっています。
シライト、ロングテンタクル、サンゴイソギン、などは比較的
毒性が少なく直接触れても問題無いですが、
ハタゴ、イボハタゴなどは毒性が強いので、
直接イソギンチャクに触れてはいけません。
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カテゴリー別の目次
○モナコ＋ナチュラル サンゴ飼育水槽←高さ２０cmのサンゴ水槽
○オーバーフロー 海水魚飼育水槽←ヤッコの飼育に挑戦、そして失敗
○イバラタツ←イバラタツの飼育日記ですよ〜〜。
○熱帯魚水槽←６０cm水槽のんびり水槽
○６０×４５アクアテラリウム←楽ちんテラリウム
○濾過やコケ対策←濾過、コケ対策、病気の事など色々
やはり見たくなるのは、
イソギンチャクとの共生ですね。
では、イソギンチャクを購入して帰って来た時には、
水合わせが必要です。
この水合わせは、
生体によって行う方法が変わりますが、
イソギンチャクは、
かなり慎重に行わなければいけません。
（写真はシライトイソギンチャク）
まず購入して来たイソギンチャクを袋ごと水槽に浮かべます。
それは、魚を入れる時と同じですね。
時間は状況によって変わりますが、
１５分〜３０分程度です。
その後、イソギンチャクをバケツなどに水ごと入れ。
そこにエアーチューブなどを使って、
慎重に水槽の水を入れていきます。
もって帰って来た水の３〜５倍程度の水が、
バケツに入るまで行います。
この時に、水槽の水が減るのでバケツの水を水槽に戻しながら行います。
店では１時間ほどかけてこの水合わせを行いますが、
バケツから水が溢れて、
部屋を海水まみれにしない様に気をつけてくださいね。
そしてイソギンチャクは触手に毒をもっています。
シライト、ロングテンタクル、サンゴイソギン、などは比較的
毒性が少なく直接触れても問題無いですが、
ハタゴ、イボハタゴなどは毒性が強いので、
直接イソギンチャクに触れてはいけません。
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○濾過やコケ対策←濾過、コケ対策、病気の事など色々
海水魚飼育を始めるのに必要な器具は？ その3
お久しぶりに、ほったらかしだったシリーズ。
『海水魚飼育を始めるのに必要な器具は？ その３』です。
以前の記事は
海水魚飼育を始めるのに必要な器具は？ その２
海水魚飼育を始めるのに必要な器具は？
からどうぞ〜。
・水温計
○特に決まりはないですが、
なるべく正確に水温が測れる物は良いです。
設置場所は、ヒーターに近すぎなければ、
どこでもいいですが、毎日チェック出来る場所が望ましいと思います。
・人工海水又は天然海水
○人工海水
どこのメーカーの物でも良いと思いますが、
カルキ抜きが元から入っている物と、そうでない物があるので、
注意が必要です。
商品によっては、溶け易いものや、サンゴ飼育を意識して
KHをあげるものなど様々です。
自分にあった物をショップに店員と相談しながら決めて下さい。
○天然海水
一昔前に比べて、天然海水の種類が増えました。
濃縮されている商品が多いです。
特に天然の成分が多く含んでいる事を書いている商品が多いですが、
個人的に使った事が無いので、効果については現在は分かりません。
・比重計
○比重計とは塩分濃度を測る物で、ほとんどの商品はプラチックで出来ており、
そこに水を入れて塩分濃度を測ります。
水が入った部分の針が動き比重を教えてくれます。
塩分濃度としては1.020〜1.023の間に入るのが望ましいです。
ただ、この範囲から僅かに外れても、魚が死ぬ事はありません。
・底砂
○底砂選びは、海水魚を飼育する上で重要です。
どれくらいの粒目を選び、何センチ敷くのか、
これも重要です。
セッティングの時点でどのようなシステムにして、
中の生体を何にするのかよって変更する必要があるので、
またの機会にもっと詳しく書ければと思います。
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カテゴリー別の目次
○モナコ＋ナチュラル サンゴ飼育水槽←高さ２０cmのサンゴ水槽
○オーバーフロー 海水魚飼育水槽←ヤッコの飼育に挑戦、そして失敗
○イバラタツ←イバラタツの飼育日記ですよ〜〜。
○熱帯魚水槽←６０cm水槽のんびり水槽
○６０×４５アクアテラリウム←楽ちんテラリウム
○濾過やコケ対策←濾過、コケ対策、病気の事など色々
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『海水魚飼育を始めるのに必要な器具は？ その３』です。
以前の記事は
海水魚飼育を始めるのに必要な器具は？ その２
海水魚飼育を始めるのに必要な器具は？
からどうぞ〜。
・水温計
○特に決まりはないですが、
なるべく正確に水温が測れる物は良いです。
設置場所は、ヒーターに近すぎなければ、
どこでもいいですが、毎日チェック出来る場所が望ましいと思います。
・人工海水又は天然海水
○人工海水
どこのメーカーの物でも良いと思いますが、
カルキ抜きが元から入っている物と、そうでない物があるので、
注意が必要です。
商品によっては、溶け易いものや、サンゴ飼育を意識して
KHをあげるものなど様々です。
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○天然海水
一昔前に比べて、天然海水の種類が増えました。
濃縮されている商品が多いです。
特に天然の成分が多く含んでいる事を書いている商品が多いですが、
個人的に使った事が無いので、効果については現在は分かりません。
・比重計
○比重計とは塩分濃度を測る物で、ほとんどの商品はプラチックで出来ており、
そこに水を入れて塩分濃度を測ります。
水が入った部分の針が動き比重を教えてくれます。
塩分濃度としては1.020〜1.023の間に入るのが望ましいです。
ただ、この範囲から僅かに外れても、魚が死ぬ事はありません。
・底砂
○底砂選びは、海水魚を飼育する上で重要です。
どれくらいの粒目を選び、何センチ敷くのか、
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中の生体を何にするのかよって変更する必要があるので、
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